South American Trip

Dernière étape: Buenos Aires

Admin — Fri, 23 Jun 2006 13:03:00 +0000

Je me suis tapé 17h de bus depuis Salta jusqu’à Buenos Aires, mais pas dans n’importe quel bus, le haut de gamme. Sièges en cuir, inclinables à l’horizontal, vue panoramique, air conditionné, télévision et service à bord comme dans un avion. En fait, c’était bien plus confortable qu’un avion, de beaucoup! (Je déteste l’avion.)

Après mon expérience satisfaisante du dortoir de Salta, j’ai décidé de retourner dans une auberge de jeunesse à Buenos Aires. C’était bien plus avantageux question prix, que d’aller à l’hôtel. Les prix augmentent sacrément quand on se retrouve dans une grande ville et, de surcroît, dans un pays bien plus développé que ce que j’avais pu voir auparavant.

J’ai donc atterri dans une des auberges de “Hostel International”, le “Buenos Aires” dans le quartier de San Telmo. Il y avait déjà pas mal de monde et c’était sympa de pouvoir discuter à la cafétéria avec d’autres voyageurs autour d’un pot le soir en rentrant. Il y vraiment de tout et n’importe quoi dans ces auberges: ça va du jeune anglais obtus qui n’est jamais sorti de chez lui et qui veut surtout pas trop changer ses habitudes, à la mamie ex-soixante-huitard qui a déjà voyagé dans tous les pays du monde (à la cool, bien sûr), en passant par le jeune et dynamique millionnaire qui s’offre un petit frisson hors de l’hôtel Sheraton auquel il est habitué ou encore la bande de potes qui sont là uniquement pour l’alcool bon marché et les filles faciles. Assez éclectique, donc!

Comme je restais sept jours dans cette ville, je n’étais pas trop pressé par le temps. J’ai donc profité de me déplacer principalement à pieds, ce qui est à mon avis la meilleure façon de découvrir cette ville. Elle est divisée en cinq quartiers principaux: San Telmo l’artistique, El Centro le commercial, Recolleta le coin vert, La Boca le quartier pauvre, et… je sais plus le nom le quartier bourge. Pour passer de l’un à l’autre il est assez commode de prendre le métro qui est très efficace.

Le quartier de San Telmo est probablement mon préféré. Beaucoup de rues sont pavées, il y a des arbres, des vieilles maisons, des magasins d’antiquités, des bars et des endroits où il y des représentations de tango. En gros, c’est charmant. En allant vers le centre, comme dans toutes les grandes villes, les bâtiments sont beaucoup plus grands, il y a des rues à magasins (vraiment très longues et piétonnes) et le Wall Street local. Entre parenthèses, si j’en crois mes sources, c’est à Buenos Aires qu’il y a la plus grande avenue du monde, 13 pistes de large dans un sens! Impressionnant pour un petit suisse, j’ai presque eu besoin d’un GPS pour trouver l’autre côté!!

Un soir, j’ai eu la possibilité d’aller voir un show de tango dans un des clubs les plus fameux de Buenos Aires, le MichelAngelo, pour un prix relativement modéré grâce au discount “Hostel Inn”. Superbe! C’est un club vraiment bien hup’ où la majorité des gens qui y viennent sont soit des touristes non-bagpacker soit de riches argentins. J’avais donc pas l’air malin le matin même quand j’ai réservé ma place à l’auberge et que le gars m’a conseillé de m’habiller un peu mieux pour ne pas me sentir mal à l’aise, je n’avais que des chaussures de marche et des vêtements de montagnard… Durant la journée, j’ai finalement réussi à trouver quelque chose pour diminuer le malaise, mais pas les autres avec qui j’étais et ça faisait un peu tache; mais c’était marrant.

A peine arrivé, on un verre de vin nous est servi et malgré tous mes efforts, je n’ai pas réussi à le vider avant la fin de la soirée, 3-4h plus tard, car le serveur ne faisait que de le remplir à nouveau à peine après avoir bu une gorgée. Autant dire que j’ai fini un peu plein…

On s’est ensuite envoyé un steak à se relever la nuit, tellement il était bon, puis le show a commencé. Je m’attendais à n’avoir la démonstration de tango que d’un couple mais en fait, c’était bien plus une sorte de pièce de théâtre musicale et dansante. Il y avait un orchestre dans le fond de la scène et devant, entre deux et douze personnes dansaient et chantaient. Je ne le savais pas mais j’ai vite compris que le tango vient à l’origine du bordel, car nous avons eu droit à deux ou trois scènes où les femmes, plutôt dénudées, se trémoussaient de manière très, très suggestive. Chaud!

Deux autres visites m’ont bien marqués, celle du cimetière dans le quartier Recolleta et celle de la rue touristique du quartier pauvre, La Boca. Le cimetière… ben c’est un cimetière, mais il est énorme! Et les tombes, c’est pas des tombes banales avec une pierre et une croix dessus, non, ce sont carrément des maisons pour morts tout en marbre. Cependant, il semblerait qu’une fois que la famille s’est ruinée pour en acheter une, elle n’a plus les moyens pour l’entretenir (ou elle s’en fout) et beaucoup de tombeaux ne sont plus très beaux (hoho!).

Quant au quartier de la Boca, ce n’est pas sa beauté ni sa taille qui m’ont impressionné, mais le flot de touristes qui s’y déversent chaque jour. Pour la petite histoire, ce quartier est le plus pauvre de Buenos Aires et n’importe qui vous dira qu’il est super dangereux de s’y balader hors de la rue touriste (El Caminito). Ca ne doit donc pas être des blagues. Je me suis donc rendu à ce Caminito le dernier jour de mon séjour pour découvrir qu’il n’a d’attrait que par les couleurs de ses maisons. Elles sont vraiment peintes de toutes les couleurs et c’est joli. Mais El Caminito est petit et La Boca est assez grand, donc tout le reste -où il ne faut pas aller- doit être bien pourri.

A part ça, c’est à vomir. Quand je suis arrivé là-bas, à pieds, il y avait déjà des dizaines de cars de touristes parqués des deux côtés de la rue. Et c’était les touristes de meilleure choix, les plus riches et les plus cons, qui venaient se pavaner, se faire prendre en photo avec des danseurs de tango du dimanche et acheter des babioles. Les trucs qui m’agacent au plus haut point.

La Boca est aussi le quartier où est né le football argentin et d’où viennent la plupart des bons footballeurs bien connus maintenant. Donc, hormis les touristiques, c’est l’hypocrisie du capitalisme effréné qui m’a le plus dégoûté (j’ai mis un moment à la trouver celle-là, mais j’en suis assez fier ;o)). Devant toutes ses maisons colorées, il y a des publicités gigantesques pour Nike avec des slogans bien débiles, l’air de dire: “bouffer du Nike, entraînez-vous durement au foot, j’ai bien l’intention de me faire du pognon sur votre dos”.

Mes premiers jours en Argentine: Salta

Admin — Fri, 16 Jun 2006 19:14:00 +0000

En sortant du train à Villazon, ville frontière avec l’Argentine, j’ai rencontré Ran, un israélien que j’avais déjà croisé un soir durant le tour à Uyuni. Comme sa destination était aussi Salta, nous avons fait le voyage en bus ensemble et comme il était particulièrement sympa, je suis également allé poser mon sac au même endroit que lui, une auberge de jeunesse du nom de “Terra Occulta”. Pas si occulte et plutôt sympa, ça a été pour moi la première fois que je dormais dans un dortoire durant ce voyage.

Petite annecdote marrante qui aurait pu tourner au désastre: à La Quiaca, la ville de l’autre côté de la frontière, nous avons pris un billet pour le premier bus en partance pour Salta. Il partait à 9h30 et il n’était que 8h20. Après chargé nos sacs à dos dans le bus -ça nous paraissait un peu tôt, mais bon- nous avons décidé d’aller boire un café tout en gardant un oeil sur le dit bus, juste au cas où. J’aime pas trop laisser traîner mon sac loin de moi… A peine entré dans la caféteria, voilà-t-y pas que notre bus commence à maneuvrer! Je suggère à Ran d’aller se renseigner sur ce qui se passe pendant que je passe commande et le voilà qui revient en courant 30 secondes plus tard en me disant qu’il s’en va! En fait, on avait oublié que l’heure bolivienne était en retard d’une heure par rapport à l’argentine. On a eu chaud!

J’ai passé deux jours à Salta à ne pas faire grand chose. C’est une ville très belle et nous avons profité de nous balader dans les rues et nous “décontracter”. On avait réservé un tour à cheval, mais le lendemain, après avoir attendu pendant près de 45 minutes devant notre auberge qu’on vienne nous chercher pour aller au ranch des chevaux (ma patience aura vraiment été mise à l’épreuve jusqu’au bout!) on a pris la décision de laisser tomber et d’aller voir ce qui se passe à l’agence. Ces braves gens avaient juste oublié de confirmer notre venue… Héhé, à croire que ça n’arrive qu’à moi! C’était foutu pour moi pour trouver un autre arrangement, je quittais la ville trois heures plus tard. Je jouerai définitivement les cow-boys lors d’un prochain voyage!

Derniers jours en Bolivie

Admin — Fri, 16 Jun 2006 14:09:00 +0000

En rentrant du tour dans le désert de sel, mes amis et moi avons pris le train pour Tupiza à 3h du matin. Ce fut une longue journée, levé a 4h30 pour finir dans un train inconfortable près de 24h plus tard. Nous avons eu d’ailleurs une mauvaise surprise (une de plus): nous avions demandé à l’agence qui nous organisait le tour de nous acheter des billets de train car il est particulièrement difficile de s’en procurer, la file d’attente pouvant durer jusqu’à passé 3h, sans organisation aucune! Une sorte de cohue générale… On avait demandé des billets de 2ème classe, la première étant le double du prix (ce qui reste très raisonable) et la troisième étant à éviter absolument. Finalement, le soir de notre retour, on nous informe qu’il n’y avait plus de place libre ni en 2ème ni en 1ère alors on elle nous a pris des 3ème classe. Joie! Nous qui nous réjouissions de pouvoir dormir un peu c’était raté. Les gens étaient assis les uns sur les autres, ils puaient, il n’y avait pas de chauffage et les sièges étaient aussi confortables qu’une planche en bois avec un dossier droit. Inutile de dire qu’on a pas beaucoup fermé l’oeil…

Nous sommes arrivés à Tupiza vers 9h du matin. La première chose que j’ai faite a été de dormir pendant toute la journée. J’étais aussi assez content de me retrouver un peu seul, la vie en communauté me convient à petites doses et là ca faisait presque une semaine que j’étais avec d’autres.

Tupiza est une ville complétement inintéressante en elle-même mais est très réputée pour sa campagne avoisinante. Je voulais à la base faire un tour à cheval mais j’ai finalement abandonné l’idée, trop fainéant pour chercher une bonne agence…

Cependant, après avoir passé la matinée du lendemain à hésiter entre prendre un bus à 4h du matin pour rejoindre la frontière ou un train, à 4h du matin aussi, je suis allé me balader. Comme mon sens de l’orientation ne s’est pas beaucoup développé depuis le début du voyage, je me suis rapidement retrouvé à l’opposé de l’endroit où j’avais prévu d’aller. Ce n’était pas plus mal, car je me suis vite retrouvé à escalder une montagne d’où j’ai pu admirer des paysages plus que magnifiques que je n’aurais probablement pas pu voir si j’étais arrivé au bon endroit…

Debout à 3h, après quelques heures de sommeil, je faisais les 100 pas devant la gare à attendre que le chef l’ouvre. Ce même chef m’avait recommendé d’être là au moins une heure avant le passage du train (à 3h donc) pour acheter mon billet. Après l’expérience de Uyuni, ca me paraissait une heure correcte. Grand naif que je suis! Il n’y avait pas un chat dans cette gare (en fait, j’étais le seul passager à monter) et elle n’a ouvert que 10 min avant que le train n’arrive… j’aime! Heureusement, cette fois-ci le wagon était chauffé et j’ai pu dormir convenablement.

Salar de Uyuni

Admin — Sat, 10 Jun 2006 18:01:00 +0000

Nous sommes arrivé le mercredi 31 mai en fin d’après-midi a Uyuni. Le trajet en bus depuis Potosi était de nouveau toute une aventure, sur une route non goudronnée, avec des passagers les uns sur les autres, puants et grognants comme pas possible (j’ai eu personnelement droit au bébé baveux et maladif et Ruben a une grosse mami péteuse sur son accoudoir).

A Uyuni, il n’y a rien a faire a part réserver un tour en jeep dans le desert de sel. Comme j’étais accompagné et que mes amis désiraient choisir l’agence seulement le lendemain, on a donc glandé pendant un jour et demi. Par chance, juste a coté de notre hotel, il y avait un super bar-restaurant-office du tourisme ou il passait des DVDs au choix sur écran géant. En plus, c’était agréablement chauffé. Oui, je dis bien chauffé! Car à notre hotel on nous a assuré qu’il y avait le chauffage mais on a finalement réalisé qu’il n’ouvrait le gaz que le soir et qu’il l’arretait au milieu de la nuit. Les pingres! Ca fait que malgré tous mes efforts, j’ai choppé très rapidement un crève, la température devant avoisiner les -5°C dans la chambre… (au plus, car j’ai rarement eu aussi froid de ma vie!).

Basé sur le ranking impartial des agences que proposait notre super office du tourisme, nous en sélectionné quelques unes et on est parti investiguer sur place. Elles proposaient de nouveau presque toutes la meme chose pour plus ou moins le meme prix. Il y a donc des menteurs! Evidemment, c’était pour bibi…

Le plus important dans un tour comme ca (environ 1000km, pas de route goudronnée, 3 jours de bagnole non-stop): c’est la bagnole justement. On nous a garanti que l’agence possédait le nouveau modèle de jeep confortable comme sur les photos, là sur le mur. C’est vrai, ils l’ont. Mais il ont la vieille merde qu’on s’est tapé pendant les 3 jours. A devenir cinglé: quand on est assis au milieu, ca va, mais quand on est assis derrière, sur les sièges d’apoint dans le coffre, juste au dessus des roues, ca va pas du tout!! On est était 8 dans cette caisse, le chauffeur et sa femme (la cuisinière) devant, les deux belges, deux tchèques, une anglaise et moi. Comme s’était absolument horrible, on échangeait de place toutes les cinq heures.

Bon, juste pour terminer avec la voiture: on a quand meme creve deux fois un pneu, failli faire surchauffer au moins vingt fois le moteur car il y avait une fuite du radiateur, detruit le chauffage le jour de plus grand froid et fait serré un frein (que le chauffeur a réparé avec un bout de sa chaussure…). En plus, comme le moteur était vieux, on avancait pas et on devait partir avant toutes les autres agences pour arriver environ 2-3h après elles. Que du bonheur, les amis, que du bonheur!!!

Ben oui en fait, à part ces quelques “désagréments” c’était vraiment pas mal. Ca a été parmi les plus beaux paysages de mon voyage (et j’en ai vu pas mal). Le désert de sel: une blancheur platte à perte de vue, des lacs de toutes les couleurs au milieu de déserts à la Star Wars, sans ame qui vivent à des kilomètres à la ronde. On passait la nuit dans de petits patelins où on se demande bien ce que les gens fouttent de leurs journées. Pas d’électricité à part avec un génératrice, pas de téléphone et on nous faisait dormir dans les dortoirs non chauffés pendant que les chauffeurs et cuisiniers s’entassaient dans la cuisine, elle bien chaude. Moyenageux à souhait mais très bonne expérience.

Surcre, Potosi et ses mines

Admin — Tue, 06 Jun 2006 00:09:00 +0000

J’ai mis à peu près une semaine pour descendre de La Paz à Uyuni. J’ai d’abord fait une halte à Oruro juste pour m’éviter de me taper 14h de bus d’un coup. J’ai ensuite tracé en direction de Sucre où j’ai posé l’ancre pendant 3 jours. C’est une ville où il n’y a pas grand chose à faire mais qui est très belle et agréable pour se reposer, flaner et prendre le soleil dans ses rues aux maisons blanches. Le dernier soir a Sucre, j’ai re-rencontré les deux belges, Katherin et Ruben, que m’avaient présenté le couple d’américains à Cuzco. Ils tombaient à pic car je commençais à vaguement ressentir l’effet un peu pénible de la sollitude. Comme ils quittaient Sucre aussi le lendemain pour Potosi, nous avons décidé de voyager ensemble.

Contrairement à Sucre, Potosi est une ville assez moche mis à part son centre historique. En effet, c’est une ville qui a été fondée essentiellement pour les mineurs qui travaillent dans les nombreuses mines de métaux de la montagne. C’est d’ailleurs pour ces mines que la ville est relativement touristique et qu’il n’a pas été très évident pour nous de trouver un hôtel convenable et pas trop cher.

A propos d’hôtel, c’est amusant de voir que les attentes des uns ne correspondent pas toujours à celles des autres. J’ai toujours trouvé des endroits où dormir vallant en moyenne 5$ avec salle de bain en commun qui étaient à mon avis corrects pour le prix. Je pensais que tous les routards cherchaient ce genre d’hôtel mais j’ai en fait réalisé que ce n’est pas le cas et qu’il y en a quand même pas mal qui recherche un peu de confort. Ça reste bon marché par rapport à chez nous, 10$ pour une chambre avec salle de abain et parfois la TV et le petit dejeuné, mais ça double le budget. Personnellement, je préfère claquer mes sous en “bonne” nourriture qu’en chambre d’hôtel.

La visite des mines de Potosi est une véritable industrie. Il y a une bonne dizaine d’agence qui proposent des tours plus ou moins long, plus ou moins cher. On a donc commencé à chercher la meilleure, tâche particulièrement difficile car on se retrouve toujours en face de marseillais ou de menteur professionnels. On a jeté notre dévolu sur celle qui proposait exactement la même chose que la plus chère moins la visite du musée pour 3$ de moins.

Et bien on aurait dû payer les 3$. Ce qu’on ne savait pas et que la miss de l’agence s’est bien gardé de nous dire c’est que le guide est un pur cinglé. Un ancien mineur. Actuellement les mineurs ne vivent toujours pas vieux (40 ans), lui, il a arrêté avant mais il en garde les séquelles.

Au lieu de suivre les galleries “normales” de la mine, déjà particulièrement basses pour nous autres gringos, ce type voulait absolument nous faire ramper et ce, malgré nos réclamations. A mon avis, il voulait nous montrer comment le travail d’un mineur et difficile à nous autres, européens capitalistes esclavagistes (la plus part des compagnies minières de Potosi sont européennes). Il faut savoir qu’en plus de ramper et de se tapper la tête (on avait un casque, heureusement), il y a une fine poussière de cailloux qui flotte dans l’air et qui empêche de respirer ainsi qu’une chaleur atroce (il fait environ 0ºC à l’entrée et jusqu’à 40ºC plus au fond…). A part les difficultés physiques et le manque d’explications de notre guide (qui ne savait vraissemblablement pas grand chose), ça valait la peine de voir ça une fois et même si de travailler derrière un ordi me fait mal au dos, je vais arrêter de me plaindre.

The world’s most dangerous road

Admin — Fri, 26 May 2006 16:31:00 +0000

Mardi matin, à peine réveillé à 7h30 dans le hall de l’hôtel, j’attends patiemment le guide qui doit venir me chercher avec la camionnette pour aller descendre cette fameuse route. 30 minutes plus tard, le voilà qui se pointe tranquillement et m’annonce la bouche en coeur qu’il faut encore attendre 30 minutes un autre type de l’hôtel à qui on a donné rendez-vous à 8h30! C’est ce genre de truc qui provoque chez moi des pulsions meurtrières et ne m’étonne plus que ces pays aillent si mal.

Entre parenthèses, c’est pas moi qui l’ai dit le premier mais un guide péruvien d’il y a quelques semaines en arrière qui implorait les touristes (péruviens) d’arriver à l’heure pour les visites en essayant de leur faire comprendre que c’est en commençant par ça que leur pays pourrait un jour être un peu plus développé. Ça laisse songeur… Le plus drôle reste à mon avis, l’insistance que les gens des compagnies de bus mettent, chaque fois que j’achète un billet, pour me faire arriver une demie heure avant le départ du bus programmé sachant pertinemment qu’il partira de toute façons une demi en retard! Ha, ha, qu’est-ce que je rigole des fois!! Fin de la parenthèse coup de gueule. ;o))

Finalement, nous voilà tous prêts au départ de la route vers 10h a environ 4600 m d’altitude. On revêt tous les couleurs de l’agence (une superbe veste imperméable jaune pétant) afin de nous différencier des 5 autres agences qui descendent en même temps. Les autres sont des locos (fous) d’après notre guide, un gars sympa mais vraiment très prudent (un peu parfois!). Nous sommes un groupe de 8 touristes (3 israéliennes, 3 hollandaises, 1 hollandais (ouf, pas que des miss!) et votre serviteur) ainsi que 2 guides à vélo et 1 chauffeur-photographe en camionnette.

Environ 2 heures de descentes grisantes sur le bitume avec un beau soleil, 1h30 sur un chemin terreux et boueux dans le brouillard et 2 heures sur le même chemin, plus dans le brouillard mais dans la poussière. Trop cool! La partie dans le brouillard était sensée être la plus périlleuse, avec un grand vide en bas la route, mais ça ne le faisait pas autant avec le brouillard et on était un peu déçu. Vers 15h on est arrivé en bas, les bras et le cul en compote et content de pouvoir s’envoyer un bon repas au buffet d’un restaurant après une bonne douche. (Tout était compris dans le prix et ça le valait.) On était de retour à La Paz vers 21h30 après un voyage en camionnette où il a fallut remonter toute la route… dans la nuit. J’ai préféré dormir.

La Paz et les commerçants boliviens

Admin — Fri, 26 May 2006 15:46:00 +0000

J’ai passe cinq nuits a La Paz, pas parce que la ville me plaisait particulièrement mais parce que j’avais envie de faire une pause dans les déplacements en bus et surtout parce que je voulais descendre en VTT la fameuse “world’s most dangerous road”. Et comme je ne suis pas très doue pour me renseigner a l’avance sur ce que je vais faire dans la prochaine ville, je suis arrive a La Pas le vendredi soir et j’ai du attendre jusqu’a mardi pour le tour a vélo…

Mais bon, ce n’était pas déplaisant, La Pas n’est pas moche et il y a pas mal de chose à voir dans et en dehors de la ville. Et comme elle se trouve a 3600 m d’altitude et que les rues ressemblent a celles de Lausanne, c’est-à-dire très en pentes, il vaut mieux y aller tranquille! Deux ou trois fois j’ai d’ailleurs cru que j’allais clamser sur le trottoir, a bout de souffle et ayant l’impression qu’il n’y avait pas assez d’oxygène pour alimenter mon petit corps fragile.

La Pas est très réputée pour ses marches des rues et c’est assez plaisant de s’y balader et… de s’y perdre. En effet, une fois entre dans une rue, les étales prennent tellement de places et étant toutes recouvertes de toiles qu’il ne reste plus qu’un petit mètre pour circuler et il est impossible de voir le ciel ni les noms des rues. Amusant mais faut pas être claustrophobe!

On y trouve de tout dans ces marches, des habits aux chaussures en passant par les appareils électroménagers et les casseroles, sans oublier les nombreux stands de CDs et DVDs pirates. A ce sujet, renseignement pris, c’est illégal mais les flics étant tellement mal payes qu’il suffit de leur donner deux ou trois disques et il laisse le commerçant poser son stand (un disque coûtant en moyenne 1$).

Il y aussi bien sur la rue des magasins d’artisanat et ça vaut vraiment la peine de s’y balader. La, on trouve tous les vêtements en laine d’alpaca, les souvenirs pour touristes et autres bibelots ainsi que les poudres et talismans pour éloigner les mauvais esprits et guérir du cancer. Le tout a des prix imbattables, évidemment.

Un truc que j’ai remarque en Bolivie plus qu’en Equateur et au Pérou, c’est qu’en général les boliviens ne semblent pas connaître les règles du commerce. Je m’explique: au lieu de trouver par exemple un magasin d’artisanat ou un coiffeur a différents endroits de la ville, eux ils préfèrent regrouper tous les mêmes services au même endroit. Ca donne donc des rues remplient de coiffeurs, d’imprimeurs, etc. qui se battent pour attirer le client (en fait, ils se battent moins qu’au Pérou ou ça gueulait de tout cote, ils sont plus passifs). Et le pire a mon avis, c’est qu’ils n’ont aucune imagination pour proposer quelque chose de différent du voisin, ce qui ne pousse pas vraiment le client à aller voir plus loin…

Copacabana et le lac Titikaka

Admin — Sun, 21 May 2006 14:17:00 +0000

Apres ces aventures machupichuiennes, j’ai decide d’aller directement a Copacabana en Bolivie, sans faire de halte a Puno au bord du lac Titikaka (cote Peruvien). En effet, d’autres personnes m’ayant informe que cette ville est ultra-touristique car etant le point de depart pour la visite des iles flottantes, non moins touristiques et pas si interessantes.

Copacabana porte bien son nom. La petite ville est au bord du lac et sa forme rappelle etrangement sa grande soeur bresilienne. A peine arrive la-bas, que nous avons decide, deux quebecois rencontre en route et moi, d’aller directement passe la nuit sur l’Iles du Soleil, ou est ne le dieu Manco Capac. Elle est a environ 1h30 de bateau de la cote (mais il est tres lent le bateau donc c’est pas si loin) et est habitee par peut-etre 2000 peles qui ne vivent que de la vente d’artisanat, de la peche et de “l’hotelerie”. C’est donc pratiquement desert et fort agreable. Beaucoup de maisons sont cependant en construction et le tourisme risque bien d’exploser ces cinq prochaines annees, alors depechez-vous d’y aller!

Ayant assiste a un couche de soleil on ne peut plus spectaculaire, nous avons decide de nous reveille tot le lendemain pour voir le lever (c’est quand meme fou, je me suis leve pratiquement tous les jours de la semaine entre 5-6h du mat!! P). C’etait magique! Malheureusement les photos ne rendent pas aussi bien… Apres avoir passe la journee a marche sur l’ile, nous avons pris le bateau au nord pour revenir sur Copacabana ou je suis reste une nuit avant de partir pour La Paz ou je sejourne actuellement.

Ces quelques jours en Bolivie m’emballent completement. Les gens, soi-disant moins ouverts, sont en fait beaucoup plus vrais et moins interesses qu’au Perou. On peut se balader dans la rue sans se faire arreter tous les 10m par un mec qui veut nous vendre sa m.. Les prix sont incroyablement bas: on peut dormir pour 2-4$, manger pour 1-4$ et acheter des pulls en pur laine d’Alpaca pour 10$!!! Par contre une journee de velo coute 50$…

Machu Pichu et retour sur Cuzco (part 3)

Admin — Sun, 21 May 2006 13:24:00 +0000

Le lendemain matin, debout a 5h00 pour prendre le premier bus qui monte a l’entree du site. Oui, on a pris le bus car on avait pas envie de se lever a 4h et de monter des escaliers pendant 1h30 et de toute facon ne pas arrive les premiers sur le site. A 6h on etait assis avec plein d’autres personnes sur les terrasses pour admirer le lever du soleil (et du brouillard) sur les ruines. C’etait fantastique, vraiment feerique! Apres avoir pris des dizaines de photos (vous n’en avez vu qu’une petite partie) On est monte sur l’Huayna Pichu, la fameuse montagne dominant le site. C’etait mortel, des centaines de marches a escalader sur une pente plutot raide. Heureusement que c’etait sec, parce qu’il doit y avoir des morts sinon, la securite n’etant pas celle qu’on a en Europe… C’est d’ailleurs marrant de voir qu’il y vraiment n’importe qui qui monte la-bas en haut, des vieux, des jeunes, des gens equipes et d’autres en petites chaussures bien glissantes. Mais ca valait le coup! La vue etait incroyable et on se sent tout petit au milieu de toutes ses montagnes.

Apres avoir passe quelques temps a admire le paysage, je suis redescendu (les belges voulant faire une autres petite excursion) et en route j’ai croise un autre couple de belges dont j’avais fait la connaissance a Cuzco. Nous avons decide de prendre un guide pour faire le tour du site. C’etait fort interessant malgre l’anglais baragouine de notre guide et le fait que je doute aussi un peu de la veracite de tous ses dires. D’ailleurs, apres une petite discussion avec la belge, prof d’histoire, j’ai realise que malgre que ce site soit vraiment magique et incroyable et qu’on soit sidere par la qualite du travail des Incas (ingenierie, agriculture, urbanisme, etc.), ca n’en reste que tres pauvre par rapport a ce que les romains avaient accompli 1500 ans avant.

Apres environ 10h passe sur le site du Machu Pichu, j’ai decide de redescendre a Aguas Calientes a pieds, mes economies ne me permettant guere de me payer le bus du retour. Avec les jambes en cotons et rien qu’a l’idee que je devrais me taper 40km sur les rails du train le lendemain pour aller prendre le bus, je me suis resolu a acheter un couteux billet de train pour Ollantaytambo (oui, j’ai finalement cede…). Ce n’etait pas plus mal d’ailleurs car le train partant a 5h30 ca me laissait tout le temps pour visiter un peu plus la Vallee Sacree en retournant sur Cuzco.

J’ai visite le site Inca de Ollataytambo, tot le matin. Ce site est celebre pour les enormes pierres travaillees et encastree parfaitement les unes dans les autres. De plus, la vue n’a rien a envier a celle qu’on peut avoir de la vallee du Rhone (surtout avec le soleil levant).

Je me suis ensuite dirige vers Urubamba pour aller voir les extraordinaires salines un peu plus au sud. Celles-ci se cachent un peu dans la montagne dans une terre aride et bouffee par le sel. Apres avoir gravi un petite colline, suant sang et eau sous le soleil de midi, on les decouvre enfin et le spectacle est vraiment surprenant. Le flant de la montagne est blanc et tout en terrasses. Wow!

En resume, ces trois jours passes dans la Vallee Sacree resteront parmi les meilleurs souvenirs de ce voyage. Les photos parlent d’elles-memes (je suis tres content de mon nouvel appareil d’ailleurs).

Machu Pichu (part 2)

Admin — Fri, 19 May 2006 00:14:00 +0000

Le voyage de Santa Maria a Santa Theresa etait bien fun. Dans une petite camionnette genre VW du soixantehuitar, entasse avec environ 10 autres personnes sur des banquettes de fortune, j’ai a nouveau pu deguster la joie d’une piste a travers la foret vierge; on a meme traverse un petite riviere, les roues dans l’eau en esperant que le moteur ne cale pas au milieu. Durant le trajet, j’ai fait la connaissance d’un couple de belges avec qui j’ai passe les deux jours suivants.

Santa Teresa, vaguement plus grand que Santa Maria est un village assez moche ou ne vivent que des paysans et des cantoniers. On a trouve une super auberge pas cher (de toute facon, il n’y avait rien de cher) ou on s’est fait enfume le matin au reveil par le voisin qui avait decide de faire un feu juste a cote de notre chambre pas tres bien isolee. Ca reveille!

Apres un petit dejeune rapide on est parti pour une vingtaine de kilometres de marche jusqu’a Aguas Calientes, la ville du Machu Pichu. La moitie du trajet c’est fait sur une petite route terreuse dans une vallee. On n’a d’ailleurs du traverser la riviere qui coulait au milieu a l’aide d’un petit chariot pendu a un cable et tire par une corde. Aventureux… L’autre partie du trajet s’est fait sur les rails du train. Ce n’etait pas tres agreable car il n’y avait pas de sentier a cote des rails et celles-ci n’etant pas de fabrication CFF, ca n’etait pas tres pratique pour marcher dessus.

Aguas Calientes est une ville ultra-touristique, au pied du Machu Pichu entouree de toutes parts par les montagnes. La ville en elle-meme n’a pas beaucoup de charme mais l’ambiance y est tres montagnarde. Il ne faut surtout rien n’acheter au centre de la ville ou les prix flambent mais plutot faire quelques minutes de marches vers l’exterieur pour trouver des epiceries et restaurants a prix raisonnables. (A suivre…)